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Cuentan que cuando a Daniel Roseberry, director creativo de Schiaparelli, le preguntaron cómo se sentía ahora que se había convertido en "la vieja guardia" de la semana de la Alta Costura, al texano casi le dio un alifafe. "¿La qué?", preguntó. ¡A sus 41 años! La experiencia sobre la pasarela de la artesanía y el oficio desbordaba la de sus compañeros. Él, encargado de inaugurar la presentación de la temporada primavera-verano 2026, se ha llevado, pese a lo fresco de su documento de identidad, el diploma a la veteranía.
Para su propuesta, el estadounidense ha removido cielo e infierno. En Capilla Sixtina, durante un retiro artístico en Roma, prendió la creatividad. Las imágenes didácticas, el enfrentamiento entre gloria y castigo, los colores de las aves del paraíso, la tensión de los cuerpos y la delicadeza de los trazos alzaron su propuesta. La intuición se transformó en un desfile de criaturas fantásticas observadas a través del surrealismo de la maison: cascadas entre las que asoma la cabeza de un águila, chaquetas de pedrería de las que brotan, sobre los omóplatos y el pecho, dientes de serpiente, estructuras que, como colas de escorpión, se curvan sobre la espalda.
Las capas de tul se superponen en busca del efecto sfumato y las plumas -naturales (procedentes de las reservas de los talleres, de forma que cuando se agotan deben modificarse los diseños) o creadas como trampantojos a partir de ramilletes de seda- se bordan a mano durante incluso 8.000 horas. Roseberry no anhela la sobreintelectualización. Desea, con sus mujeres aladas, echar a volar.
Jonathan Anderson despegó, entre los aplausos de Arnaud, con gracia y ligereza. Para su debut en la Alta Costura, el director creativo de Dior siente que "ha iniciado un doctorado". Lo que antes le resultaba "irrelevante" ahora se le ha revelado como una artesanía "en peligro de extinción". La memoria encapsulada en la materia se ha convertido en el germen de su propuesta: fósiles como la amonita inspiran accesorios y el retal de un velo del siglo XVIII insufla vida a piezas que, en movimiento, parecen difuminarse como una fotografía trepidada.
Los iconos que presentara en su estreno en de prêt-à-porter reverberan exaltados: los lazos y drapeados, las aplicaciones botánicas y las formas maleables se subliman. Bajo pendientes de varas de peonías y orquídeas extraordinarias, incluso las piezas más sobrias ceden al color: junto a una chaqueta Bar convertida en vestidos de piel o jerséis de lana tejidos a mano con técnicas casi olvidadas, clutches de seda vibrante que esposan la muñeca. La artesanía francesa, en el estreno de Anderson para Dior, se sirve de las técnicas del pasado para consolidar su futuro.
En su estreno Matthieu Blazy también desplegó las alas. A partir de un haiku (ave en seta/ belleza en un instante/ de pronto, vacío), el belga, director creativo de Chanel, fortaleció el nuevo rumbo de la casa. Con modelos consolidadas, como Laura Ponte, y promesas brillantes, como Bhavitha Mandava, una nueva alegría se proclamó en flecos, plumas y escamas irisadas que anuncian, festivas, la llegada de la mujer y en organzas ligerísimas, bordadas con las técnicas conservadas por el colectivo Le19M, que materializan su estela, belleza fugaz.
De bolsos que parecían flotar, se asomaba una nota de gasa con palabras bordadas en color negro, como la notita garabateada de los amantes que debía protegerse en el bolsillo interior de los accesorios ideados por Gabrielle, archivo de secretos. Que el futuro de la casa francesa, jovial, centrado en la excepcionalidad de la técnica en lugar del shock visual, brilla de nuevo no es uno de ellos.
Las casas italianas miraron al suyo, por primera vez, sin los ojos de sus creadores. Silvana Armani preservó la herencia recibida en una colección que protege el idioma construido por su tío, fallecido el pasado septiembre: siluetas y tejidos cuya sinuosidad logra que se antojen líquidos.
Alessandro Michele incidió una vez más, ya sin Garavani, en su moda discursiva: su colección para Valentino se mostró -soberbia, hilvanada por recuerdos a la temporada de 1968 y referencias a Metrópoli- en un Kaiserpanorama, estructura en forma de panóptico por el que los invitados observaban las propuestas a través de una ventanita. La atención, liberada de distracciones. La minuciosidad de la técnica que imposibilita la reproducción masiva y la reacción física de los tejidos se burla en la última semana de la Alta Costura de la prisión de internet, donde el algoritmo que regurgita es su alcaide y la supresión de la concentración, la tortura.